>>5080

> осмотреть Тбилиси и окрестности, через Абхазию въехать в Россию

В этом месте есть одна проблема: пересечение Абхазо-Российской границы преступление для Грузии и в дальнейшем могут возникнуть проблемы при ее посещении.

>>5081
Верно. Не думал, что есть проблемы не только с Россия-Абхазия->Грузия, но и наоборот.
Есть, конечно, Азербайджан, но въезд с той стороны в Россию мне менее интересен, да и время - захочется и в Баку побыть.
Буду думать, спасибо.

>>5080
Взял билеты с обраткой. К сожалению, уже мало времени до отлёта, и недорогие предложения уже исчезли. 14к прямой перелёт от Pegasus, ууу.
Идея совместить Турцию с Закавказьем видимо отметается.
Ладно, заскучаю в Стамбуле - буду разбираться. Не шатали бы Сирию, можно было туда вбуриться.
У Хеталии мальчик на Турцию, грусть-печаль

Неспешно выдвигаюсь к цели со стыковкой в Москве.
Что-то аж мандраж. Новая страна, новая часть света, незнакомая религия, ещё и давно никуда не выезжал особенно в одиночку.
При этом позволяю ехать себя без чёткого плана поездки с одной бронью отеля на три ночи. Ну ничего. Как раз должно хватить времени войти в ритм.

Привет, мою уютненький бложик.
Местное солнце вдарило мне по голове, так что я пережду зной в отеле. Да и есть дела: нужно написать этот текст и подыскать себе жильё на ближайшие дни.

До Стамбула добрался. Всё нормально.
За один день: поезд Аэроэкспресс - самолёт - автобус из аэропорта - паром из азиатской части Стамбула в европейскую - местный крутой трамвай до района отеля. Неплохо.

В первый вечер немного побродил по округе. Отель в Султанахмет, что позволяет пройтись пешком до основных достопримечательностей.

Вся центральная часть города, где Святая София и Голубая мечеть, полна народу. На газонах целыми семьями сидят, расстелив ковры на траву: беседуют, едят. У многих с собой "мобильные самовары" с настоящим огнём. Много ларьков торгуют кукурузой, жаренными каштанами и мороженным. Местные много берут кукурзку (2 лиры, 80 рублей), так что и я повторил.

Голубая мечеть в ночи с подсветкой хороша. Над минаретами чайки кружат, палятся, когда в свет ламп попадают.

На обратном пути не устоял и взял себе сладостей по принципу "накидайте мне разных ваших приколюх". Что-то как-то дорого только 14x20=280 руб за небольшую коробочку. Наверно, самая прикольная колбаска из какого-то красного желе с миндалём (такой зелёный внутри?), обёрнутая в лепестки роз (интересно, ведь вместе с ними есть?). Вкус гурманского опыта описать не хватит: лёгкая не приторная сладость, очень подходящая к орешкам.

Все мои опасения про рамадан были ошибочны. Думал, хуже будет. Напромывали нам мозги этим "Муслимы - убийцы и террористы, ничего святого". Возможно, только меньше посетителей днём, но местами и сами турки сидят едят. Туристы во многих кафе и ресторанах есть. Единственно плохо, что мой фильтр едален, когда стараешься питаться в заведениях, пользующихся популярностью и у местных, днём плохо работает. Но тут вроде и адских гадостей в отличии от китайцев тут особо не жрут, а всё выглядит вполне съедобным.

Попадаются иногда девушки, у которых что-то от персидских принцесс есть. Такие строгие восточные черты. Но есть и укутанные в чёрное.

>>5090
Фоточку.
Я хоть и считаю, что любой значимый город должен иметь удобное железнодорожное сообщение аэропортов с центром, но такая поездка меня впечатлила. Особенно морская часть. Море я очень люблю, именно в значении быть рядом, а не плескаться на лазурном берегу.

На первый полный день были запланированы основные достопримечательности, которыми я любовался ночью.

Святая София, однако, по понедельникам закрыта, так что первым делом отправился в Голубую мечеть.

Сам я неверующий, но к религиям и их последователям стараюсь относиться с уважением и спокойно. На деле же многие мусульманский образы мне непонятны, а сами мечети более интересны с взгляда человека технического склада ума, то есть "как это сделано?".

Голубая мечеть радует глаз и снаружи, и внутри. Как многие описывают, чувствуется огромный объём помещений. Мне посчастливилось прибыть сюда почти к открытию, практически не постояв в очередях, но толпы всё равно быстро наполнили внутренние помещения. Минусом утреннего визита для меня стала невозможность сделать хорошее фото из внутреннего двора из-за солнца "в объектив".

Малая София, которую я всё-таки нашёл, изрядно поплутав по местности, удивила какой-то домашней обстановкой. Внутри никого, приятные голубые орнаменты на светлых стенах, мягкий ковёр на полу. На "втором этаже" организован кружок по интересам, где прихожане разбирают Учение. На полке с литературой есть даже книга на русском. Обстановка располагала, так что и я немного полистал эту книгу.
Говорят, что эту малую мечеть строили те же мастера большой Софии, так что такой порядок посещения выглядит даже удачным.

Дальше я видел рекомендации заглянуть в мечеть Соколлу-Мехмед-паши, но удалось только отстудить голову в тени внутреннего двора. Внутри шла молитва.

>>5092
2718281828459-ая фотография Голубой мечети.

>>5092
Вторую половину дня я хотел посвятить дворцу Топкапы, но здоровенная очередь на входе и автобусные группы дали повод воспользоваться воспользовался преимуществами свободного путешественника: что хочу, то и делаю.

На карте видел метку "Обзорная площадка на пролив Босфор". Намылился туда через парк Гюльхане с большими деревьями, который возле дворцов и разбит. Оказалось, что там на вершине находится "чайный сад" - это такая местная приколюха в виде кафе на открытом воздухе, где подают гостям чай, а американцам кока-колу. Сел за столик прямо у ограды перед обрывом. "Вам чай?" - "Чай, пожалуйста." Принесли такой чайник на чайнике, в верхнем собственно вода с заваркой, а внизу просто кипяток, который паром греет верхнего товарища. И, конечно, тюльпановидный стаканчик, сахарок и ситечко в придачу. Пишут, что стакан кипятком обдаёшь, а потом наливаешь чай.

Вот так сидишь любуешься кораблями разного калибра, чаёвничаешь.
10 лир (200 рублей) развлекуха.

>>5094
На фоточке вид на Босфор.
Привет Моряк-куну, кстати. Бывал здесь, наверно.

Раз уж кукую в отеле (голова болит, парацетамол скушал), а на улице обжигающее солнышко, написал про еду.

В отеле в стоимость проживания влючён завтрак, но чего-то особенного и тяжёлого типа мяса там нет. Стандартный набор из картошки фри, нарезок помидор, огурцов и салатов из капусты. Из интересного салат, похожий на наш зимний, но с таким количеством сметаны (или самодельного майонеза, не уверен), что превращается в прекрасный соус для вышеперечисленного. На десерт небольшое количество фруктов (арбуз пошёл очень хорошо), какой-то разновидности халвы и мелкой выпечки. И чай, конечно.

В ресторанах за эти почти двое суток не бывал. Пока хватает уличной еды.

Попробовал какой-то вид местной шаурмы (или кебеды, кому слово глаза мозолить), но лоханулся с выбором места. Шатался по городу, устал, решил подкрепиться. Но останавливаться прямо в оживлённом районе возле остановки автобуса было ошибкой. В итоге шаурма за 12 лир (240 руб) без "вау" эффекта и чай дорогой.

Вечером побрёл в район Галатского моста, где мужики прямо с лодок продают жаренную макрель с лучком и капустой в хлебной булке. Видимо раньше этим занимались настоящие рыбаки, но сейчас это превратилось в аттракцион для публики, когда на качающейся лодке повар-трюкач жарит рыбин. Впрочем на вкусовых качествах это не отразилось - с удовольствием съел два таки бутерброда. Пользуется популярностью и у местных, а туристы как обычно брезгают. При мне русская семейка высказала "Фи" за такую еду.

>>5096

>кебеды

Кебаб, конечно.

>>5095
Тред почитаю из дома, привет принял, в Босфоре бывал, конечно.
На пути домой, моряк-кун.

С вашего позволения я все-таки продолжу описание поездочки, все равно делать в Антальи более нечего.

Второй полный день.
Быстро накидал в себя ништяков отельского завтрака и вышел в город.

Мне очень хотелось попасть в цистену-базилику (Йеребатан) до прихода туда толп туристов.

Приглушенный свет и очень хорошо подобранная фоновая музыка позволяют провалиться в мистическую составляющую места: огромное подземелье, прохлада, свод, поддерживаемый колоннами древних храмов, рыбы в воде. Но, пожалуй, самое большое впечатление не от античных Медуз, превращенных в постаменты для опор, а от одинокой колонны с рельефным узором "павлиний глаз", на которую как бы случайно натыкаешься, продвигаясь вглубь подземелья.

>>5101
Следующим пунктом моей стандартной туристической программы было посещение Святой Софии.

Надо признать, что внешне здание сложно назвать изящным и даже красивым. Огромные разгружающие конструкции, неумело пристроенные минареты. Выглядит это все, как по мне, просто грудой кирпичей. В этом плане у рядом стоящей Голубой мечети огромное преимущества. Однако, источники описывают поражающую разницу внешнего и внутреннего.

В одном из книг был отрывок, описывающий посещение храма императором. Не грех воспользоваться идеей. Игнорируя табличку Exit, попадаешь в Вестибюль воинов. Высоко над проходом древняя мозаика с Богоматерью и императорами. Дальше, гордо двигаясь сквозь толпу смердов, проходишь к центральным дверям - Императорским - и торжественно входишь во внутреннюю часть храма огромных объемов и высоты. Наверно, такая игра в правителя и помогла получить больше впечатлений от этого места.

Тут интересно отметить как местами сточены за столетия каменные плиты порогов и пола. Именно это даст большее представление о древности сооружения, нежели посыпавшаяся мозаика с образами святых.

Еще из важных моментов Софии - это сочетание несколько знакомых и привычных нам церковных элементов с мечетью. Забавно видеть щиты с именами Аллаха и Мухаммеда возле Богоматери с младенцем.

Несколько огорчает, что в мое посещение в храме проводились восстановительные работы. Все эти леса и строительные конструкции сильно съедают объемы и ощущение высоты помещения, убивают атмосферу.

Где-то здесь меня начало уже слишком сильно "вести" и я отправился лечиться в отель.

Тут еще хочу отметить, что, дорвавшись до этих известных достопримечательностей, я совсем забыл о возможности уменьшить расходы покупкой музейной карты. Ну, коль уж "замазался", то и дальше продолжил покупать билеты отдельно в каждое место. Нужно признать, что за музеи и храмы в Стамбуле дерут втридорога.

Вообще стандартная программа с изнуряющими тасканием туристов по всем основным стамбульским достопримечательностям весьма скучная. На эти грустные лица, которым за день гид заливает в голову очередной факт из истории, больно смотреть. Все эти "Ребята, очень плотный график. У нас только полтора часа на осмотр дворцов Топкапы..." услышанные в момент, когда я спокойно расположился в тени деревьев вблизи Софии и листал путеводитель, только подтверждают нежелание связываться с организованными тур программами.

Впрочем, я и сам от такой программы за эти дни недалеко ушел. Были планы после трех дней проживания в центре переместить в другой район города для стимуляции его изучения, но болезнь все планы порушила. Меня хватило лишь найти дугой дешевый отель вблизи предыдущего и переместиться болеть туда. Дальше района Султанахмет я пока не выходил.

Третий полный день.
Итак, болезнь с утра вроде отпустила, так что дворец Топкапы. Посмотрим, как султаны жили.

Огромная территория поделена на несколько дворов.

В первом, куда еще есть доступ до касс дворца, церковь Святой Ирины и здание археологического музея (его я, возможно, еще посещу).

Во втором дворе застал театрализованное представление военного парада былых времен. Я не большой любитель подобного. Куда больше эмоций, когда я случайно попал на местячковый фестиваль одного из божков небольшого острова на Тайване. Бегал с местными, таскавшими носилки с куклами богов, глох от взрывов петард. Живое действие куда ценнее игры.

Вход в Гарем оказался оплачивается отдельно. Жаль, но эта часть дворца останется для меня не отрытой.

Из примечательного отличная коллекция Оружейной. Огромные больше метра длиной мечи, кольчуги правителей Османской Империи, мечи с тонкой ковкой и золотыми узорами султанов, первое неуклюжее огнестрельное оружие. Отличная подборка, мальчикам смотреть обязательно.

В третьем дворе была толпа из желающих попасть в сокровищницу, я решил не тратить часы на тупое стояние в очереди. Говорят, что коллекция там достойная. Может и зря отказался, так и не увидел всей роскоши султанской жизни.

Четвёртый двор - сад с несколькими небольшими домиками-павильонами, парочкой бассейнов и видами на Босфор. За забором чайный сад, где я недавно побывал.

>>5108
Во вторую половину дня хотел добраться до мечети Меджидие ради клёвых видов на неё и мост над Босфором, но криво прочитал карту. Вышел на конечной трамвая T1, немного прошёлся. Место другое, но на входе чудная часовая башня подманила меня зайти и разузнать. Дворец Долмабахче. Коль уж сегодня за султанские резиденции, то можно и побывать.

За вход просили каких-то диких денег, так что ограничился самым базовым билетом, включающим только осмотр дворцовой территории. Однако, как-то неожиданно вписался в группу и бесплатно попал на экскурсию в сам дворец. Внушительные площади, высокие потолки, занятные виды на Босфор, много картин с до боли знакомыми мотивами (оказалось, что во дворце чуть ли не самая большая коллекция полотен Айвазовского, за которыми истинные ценители сюда и стремятся). Гид старался скрасить скуку перемещений по комнатам шуточками, но он чувства вторичности избавиться было сложно.

Четвёртый день.

Поглядел сегодня на не туристический Стамбул. Есть тут развалы городских стен чуть ли не Константинополя.

В путеводителе пишут о них, но как добираться толком не объяснили. Сам прикинул, но вышло, что десантировался примерно на середине их протяжённости. Решил идти в сторону от моря, но упёрся с одной стороны в огромную магистраль, которую не понятно где переходить. Вернулся к ближайшим воротам-проёму и перешёл на другую сторону, но тут опять на пути оказалась огромная огороженная автобусная парковка. Такие моменты путеводители тоже не описывают.

Развернулся, пошёл в другом направлении к морю. Часть станы была отреставрирована, так что забрался на неё, но восстановленный участок быстро закончился. Сколько-то прошёлся по полуразрушенной, но боязно. В итоге встал у вертикального спуска метра в три высотой. В теории по выбоинам в кладке можно спуститься, но без подготовки, страховки и в другой стране как-то неразумно. Пришлось спуститься и пройти по земле этот участок.

Ещё в одном месте турки занятно подошли к восстановлению стены. Сделан подъём на башню, но опять же три-четыре метра высоты и мелкие ступеньки, расположенные почти вертикально. Перил никаких нет, кому эта ерунда нужна. Вверх забавно карабкаться, да и виды с самой верхушки башни шикарные, но обратно спускаться страшно. Там ещё местами камень у ступеней сбит. Если не смотреть, куда пытаешься ногу поставить, то можно навернуться. В один момент неудачно опустил ногу, потеряв опору. В тот же момент инстинктивно напрягаешься, пытаясь ухватиться хоть за что-то. Ногтями за гранит, например. Но всё обошлось. Предположу, что сделали такой аттракцион намеренно как некую плату за доступ к одной из самых высоких точек в округе. Эмоции за риск. Любителям "Принца Персии" лезть в обязательном порядке.

Вообще районы возле стены не самые благополучные. Один источник писал, что долгое время тут были бараки цыганья. Сейчас же застроили какими-то бездушными типовыми домами, что на фото возле мечети. Возле стены довольно грязно, тщательным вылизыванием этих мест в отличии от центра никто не занимается.

Сколько не пытался, но не смог передать на фото высоту стены.

>>5110

>не смог передать высоту

Или смог?

>>5110
Местным это тоже нравится.

>>5110
До кучи, когда спустился к заливу как раз возле причала городского парома, решил посетить разрекламированное кафе Pierre Loti на вершине одного холма. Весь холм - кладбище. Можно было через него подняться, но что-то уж больно маньячно выискивать дорогу среди могил. Предпочёл небольшую канатную дорогу. Разгар дня, наверху уже много народу. Сесть в первый ряд как в "чайном саду" уже не удалось. Опробовал кофе по-турецки. Действительно дают мелкую кружечку с кофейной жижей на дне и простую воду запивать. Приятный напиток.

Возвращался корабликом по Золотому Рогу.

Хороший, годный день.

Заглядывал на Египетский базар в Стамбуле. Специи, чай, сладости, орехи, фрукты, барахло. Цены высокие. Взял на пробу сушёной хурмы, очень понравилась.

Вечером того же дня впервые попросили накинуть чаевых (service pay же?) в едальне типа столовой (локанта). Оставил 1 лиру (20 руб), счёт был на 19 лир (380 руб). Скривили морду.

>>5113

>Приятный напиток

Бррр... Как представил этот наикрепчайший отвар (а по-турецки ведь без сахара полагается?) у меня сразу челюсти свело и изжога началась.

>>5114 Ты ещё там? Я уже вернуться успел. После трёх попыток есть в местных едальнях и стабильного поноса от готовки немытыми руками перешли на домашнюю готовку и макдак, облазили город по деловым районам, очень понравился Аташехир и виды оттуда на настоящий город-в центре вообще нет представления о его размерах, какая-то игрушечная поделка. А под конец, уже в аэропорту, объектив решил, что 6 лет гоняния в хвост и в гриву-это чересчур, и гавкнулся, теперь ждёт замены диафрагм.

>>5123
Уже вернулся. Отчёт-бложик постараюсь добить, чтоб в черновиках как о китайских поездках до конца времён не валялся.
Я напротив в современные районы не совался - хоть и люблю небоскрёбы (Шанхайская башня ждёт моего четвёртого появления в городе), но нынче наблюдал их издалека. Про центр согласен. Самого удивил размах города, увиденный с одной из башен городской стены.
Про едальни очень странно. Везде было вкусно и без последствий. Кухня сама по себе совместима с нашими желудками, без всяких перцовых крайностей и непонятных морских гадов. Я правда из-за жары и болезни не слишком часто ел, да и постоянное употребление чая помогало, наверно. Единственный раз получил проблемы, когда в один из дней напал на свежевыжатые соки. За день влил в себя апельсины, "витаминный" коктейль с примесью моркови и убийственный стаканчик чистого лимонного сока.

>>5117
Уважаю крепкий. Пью не часто, но люблю это дело. На счёт сахара не знаю. Меня турки всегда спрашивали добавлять ли.

>>5080
Cобираюсь как раз на днях в Стамбул, чего посоветуешь?
Что тебе больше всего понравилось? Где еда вкуснее и дешевле?
Буду в городе 2 дня.
Сам я близок к культуре, язык даже знаю, но ни разу в Истамбуле не был...

>>5132 Я >>5123, но тоже отвечу. Что посмотреть-зависит от того, что интересно. Центр, который показывают по ящику,-Фатих, там куча мечетей, но помимо них смотреть особо больше нечего, напоминает Болгарию. В Бейоглу уже более европейская архитектура, есть смысл походить. Деловой квартал с небоскрёбами-Шишли, Левент, Маслак, в азиатской части понравился Аташехир, но там больше жилые кварталы новые, хотя небоскрёбов тоже хватает. По поводу еды-руки мыть там категорически не принято, перчатки при изготовлении шаурмы-редкость. Шаурму за 5 лир шлёпнут прямо на столешницу, и будут заворачивать грязными руками. Пока не перешли на готовку в номере и макдак, вечера стабильно проводили на толчке.

Если интересно, вот мой альбом по Стамбулу https://www.flickr.com/photos/suigintou13/sets/72157656134338411 . Он ещё пополняется, осталось в районе 880 кадров добавить, как раз Аташехир в процессе обработки.

>>5080

Кстати, в Трабзоне (древнем Трапезунде, до которого анабасисом дошли Ксенофонт со товарищи) есть паром до Сочи.

http://www.in-sochi.ru/289/

И есть "ракета" Батуми-Сочи (по этой же ссылке; но деньги дерут почти как за дорогу на Трабзон, хотя расстояние много меньше). То есть без Абхазии и ее непоняток (а учитывая казус с переносом границы в Южной Осетии этим летом и восстановлением железки в Абхазии - спустя 7 лет после событий! - грузины точно будут немного жестить). При желании можно поехать на автобусе из Трабзона в Батуми, а оттуда сразу на Родину - в Сочи.

Если поедешь через Трабзон/Трапезунд, то можно вдоль побережья двигаться. Интересные города - Изник, он же Никея (Никейский собор и т.п.) - это от Стамбула не оч далеко, на другой, малоазиатской, стороне. Есть еще родина Диогена (там жил его отец-фальшивомонетчик) - Синоп/Синопа, но это немного в стороне. Рядом с Трабзоном есть горный монастырь Сумела, на месте есть экскурсии, водилы и т.п. А вообще южное побережье Черного моря должно быть интересным...
А можно "срезать" через сердце Малой Азии и заехать, например, в Анкару (хотя чего там делать...). В общем, можно гуглить города, смотреть по Букингу и выбирать. В частности, на таком маршруте по пути будет (но все равно в плохой транспортной доступности!) Аладжа-Хююк - город каменного века. Путь он не такой крутой, как Чатал-Хююк на юге (неолитический коммунизм), но все равно.

В общем, из Стамбула в Трабзон через несколько городов, оттуда - в Батуми и потом в Сочи.
И да, раньше был паром Керчь-Батуми. Погуглил минуты три о современном состоянии - не нашел.